Cтроительство, ремонт, строительные компании

28.02 Электросталеплавильный способ  >>

28.02 Мартеновский способ изготовления стали  >>

28.02 Кислородно-конвертерный способ производства стали  >>

 







Строительные статьи и публикации




Что нам стоит изгородь построить! (21 Мая 2013)
Обзоры строительной отрасли


Это только на первый взгляд кажется, что построить кирпичную или каменную изгородь своими руками – дело практически невозможное. Всё не так сложно. Главное, захотеть и приложить для достижения цели максимум усилий. А наши советы окажут вам в этом помощь.

Для начала следует обзавестись всеми необходимыми инструментами. Они вам и потом в хозяйстве обязательно пригодятся. В наличии у всякого уважающего себя каменщика всегда должны быть кирковый молоток, отвес, мастерок, набор расшивок, кельма, уровень и порядовка.

Начинать возведение ограды надо с фундамента. Ввиду большого веса будущей конструкции он просто необходим. Глубина траншеи будет зависеть от плотности грунта, материала и высоты стены. Если высота забора будет равна 0,75 метра, то ширина фундамента должна быть больше ширины ограждения в два раза. А если вы планируете возвести настоящую «великую китайскую стену», то соотношение ширины фундамент-забор будет равно 1:3. Если же огораживаемый участок имеет уклоны, то фундамент выполняют в форме уступов.

Для заливки основания используют деревянную опалубку. Исключение из этого правила составляют только очень плотные грунты. Тогда опалубкой могут служить сами стены траншеи. При использовании опалубки траншея должна быть шире будущего фундамента на 40 сантиметров.

Для большей прочности можно армировать нижнюю часть фундамента. Обычно для этого используют стальные прутья с сечением десять миллиметров. После заливки в опалубку бетон необходимо утрамбовать. Сделать это можно либо с помощью специального вибратора, либо проверенным дедовским методом – используя широкий тяжёлый деревянный брус. Желательно, чтобы поверхность фундамента осталась шероховатой, это позволит крепче держаться раствору при кладке самой изгороди.

Прежде чем приступать к основной работе, надо выполнить чертёж вашей ограды. Иначе вы обязательно просчитаетесь и наделаете ошибок. По возможности к строительным работам желательно привлечь помощника: одному будет нелегко быть и за каменщика, и за подсобника. Для удобства в работе рекомендуем разместить по периметру планируемого забора на некотором расстоянии друг от друга штабели кирпича (камня) и запас раствора.

Если вы предпочли кирпичу камень, то придётся попотеть и над его обработкой. Наиболее легко ей поддаются песчаник и сланец. Первый этап – так называемая грубая обработка. При помощи широкого зубила и кувалды намечают линию раскола. Потом бьют гораздо сильнее, пока камень не будет расколот. Полученный таким образом блок поворачивают к себе лицевой частью и сбивают молотком каменщика все мелкие выпуклости, которые находятся на расстоянии 1,2 сантиметра от границы скола. Второй этап – чистовая обработка каменного блока. Для этого камень ставят на торец и, двигаясь от края к середине, удаляют всевозможные неровности. Данную операцию проводят острым зубилом с лезвием 2,5 сантиметра и кувалдой весом два килограмма. При этом зубило следует держать с наклоном в 30 градусов к поверхности камня.

Производить каменную кладку, в отличие от кирпичной, несколько сложнее, так как её составляющие различаются по размеру и форме. Зато она является настоящей мечтой дизайнера: можно создать свой неповторимый орнамент. Только надо с особым вниманием отнестись к подбору и расположению каждого отдельно взятого камня.

Поэтому перед началом кладки следует произвести сортировку имеющегося в наличии строительного материала. Надо пересчитать и разложить по отдельным кучкам большие и маленькие камни, камни неправильной и правильной формы, чтобы потом определиться с их включением в узор ограждения. Для углов следует оставлять большие камни прямоугольной формы.

Желательно, чтобы при кладке верхняя часть камней образовывала максимально ровную поверхность либо имела маленький уклон по направлению к середине стены. Каждый новый ряд начинают с укладки углового камня. Слой раствора между первым рядом и основанием должен быть не меньше 2,5 сантиметра. Для перевязки швов поверх нескольких мелких камней кладут крупный. Не забывайте периодически выполнять горизонтальные стяжки (большие камни, уложенные перпендикулярно стене). Расшивку швов делают через полчаса после завершения кладки каждого ряда. Чтобы внешняя часть стены выглядела ровной, необходимо забутить все щели, оставшиеся между камнями. В качестве бута используют смесь бетона с каменной крошкой. По верху готовой ограды укладывают каменные плиты толщиной от 6,5 до 7,5 сантиметра.

И ещё один совет при возведении каменной изгороди. Если нижняя часть камня слишком неровная, и он имеет плохую устойчивость, его следует закрепить при помощи треугольной каменной прокладки или деревянной распорки. Крепеж убирают только после того, как раствор хорошенько застынет.

Кирпичная ограда – более простой, но не менее надёжный и красивый вариант. Её возведение тоже следует начать с закладки фундамента. Если для своего забора вы выбрали высоту более 120 сантиметров, его нужно укреплять арматурой через четыре-шесть рядов. Раствор для кирпичной кладки готовится в соотношении шести частей песка к одной части цемента. При этом он должен иметь густоту сметаны.

Существуют несколько видов кирпичной декоративной кладки. Например, в форме пчелиных сот, когда кирпичная решётка чередуется с кирпичными же столбиками. Или рельефная. Тогда некоторые отдельные кирпичи выступают из общего ряда, образуя рельефный узор. А ещё можно использовать разноцветный кирпич для создания желаемого вам рисунка.

Но самыми популярными видами при возведении изгороди являются фламандская и английская кладки. В них используются так называемые тычковые (поперечная кладка) и ложковые (продольная кладка) ряды. При фламандской кладке в ряду чередуются тычковый и ложковый варианты. Бывает, что при поперечной перевязке, происходит чередование рядов фламандской кладки с рядами, выполненными обычной продольной кладкой. К более сложным по исполнению кладкам относятся модифицированная фламандская и ромбовидная. В первом случае на один ряд поперечной кладки приходится три продольных. Во втором для получения узора каждые пять рядов выполняют равномерное продольное смещение в полкирпича. Стоит заметить, что без предварительно выполненного чертежа правильно произвести такую кладку практически невозможно.

В английской кладке нечётные ряды делают тычковыми, а чётные – ложковыми. При этом второй и предпоследний кирпич каждого ряда подвергается продольному стёсыванию. Завершается кладка либо рядом, выполненным поперечной кладкой, либо декоративным перекрытием.  

 

Просмотров: 608
 


  Вход в систему:

 
 
 Запомнить  
Забыли пароль?

Добавьте Вашу компанию в каталог

   Полезные ссылки
Поиск:





Строительный портал Stroy-firms.ru

Рейтинги!






Написать письмо

© 2007-2024 STROY-FIRMS.RU


Строительный портал «Строительная отрасль России»:    Каталог строительных компаний и поставщиков стройматериалов  Строительная доска объявлений  Новости строительства и строительного рынка  Тематические статьи и публикации  |  Библиотека строителя  |  Реклама на портале  |  Наши партнеры  |  Строительный справочный каталог  |  О проекте  |  Кронирование деревьев  |