Чтобы ваш дом служил вам долго, ему требуется регулярный уход. Если этого не делать, то потом придется вкладывать свои финансы для ремонта жизненно важных узлов дома. Это касается и крыши. Ей необходима постоянная профилактика и техническое обслуживание.

Зимой требуется убирать снег с кровли. Делают обычно это скребком. Простейший скребок состоит из деревянной доски, к которой прикреплена длинная ручка. Лучше, если на поперечной доске будет прибита полоска из резины. Если кровля имеет профиль (шифер, или алюминиевый профиль), то доску надо сделать под форму профиля.

Летом желательно периодически обметать кровлю. Для этого следует использовать мягкую метлу. Если не удалять с крыши различные наносы из пыли или грязи, то влага будет в них задерживаться, а это уменьшает срок службы кровли.

У той части кровли, которая обращена на север, есть такая особенность – на ней со временем образуются лишайники. Эти лишайники скапливают влагу и являются сборником для пыли и грязи, поэтому их нужно удалять. Для удаления можно воспользоваться железной щеткой или каким-нибудь острым инструментом.

Если кровля требует ремонта, то рациональнее будет сделать его летом, когда на улице тепло. Для восстановления поврежденного участка, обычно применяют такой же материал, из которого сделана и сама кровля. Но возможно использования и других материалов. Нужно следить, чтобы на таком ремонтном материале не было дефектов, иначе ремонт не принесет должного эффекта. Можно использовать дефектные листы, но непригодные участки на них следует вырезать. То есть сделать из них листы меньшего размера, но хорошего качества.

Самое слабое место у кровель – это спуски. Они больше всего находятся под воздействием влаги. Им надо уделять повышенное внимание. При монтаже кровли, непосредственно под основные листы, желательно положить нижний слой из другого материала. Это может быть рубероид, толь, пергамин или другой подобный материал.

Среди кровельного материала, отличается довольно большим сроком службы асбестоцемент. Если происходит повреждение такого листа, то его можно поменять. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не пришлось менять и соседний лист. Если асбестоцементный лист прибит гвоздями, то при его снятии шляпки гвоздей надо удалить – откусить кусачками. Если нет необходимого листа на замену поврежденного, то в качестве временного покрытия подойдет кровельная сталь или обыкновенный рубероид.

При небольших трещинах, или если откололись небольшие кусочки материала кровли, есть возможность не менять весь лист. Существует несложный и надежный способ продлить срок службы кровли до целого десятилетия. Тут для ремонта нужно будет иметь цемент, не ниже трехсотой марки (цемент 300), клей ПВА и асбест в распушенном виде. Еще нужна вода – но это вещество найти несложно. В случае, если возникают трудности с приобретением распушенного асбеста, то можно приспособить и листовой, измельчив его, допустим, с помощью терки.

Раствор для ремонта нужно готовить на небольшой объем работы. Ориентироваться на то, что полученную смесь полностью израсходуют за 2-3 часа с момента приготовления. Сначала следует перемешать цемент с распушенным асбестом. На 1-2 части цемента должно приходиться 3 части асбеста. Затем разводят клей ПВА водой, выдерживая равные пропорции – 1:1. В готовый сухой компонент (асбест с цементом) вливают жидкий компонент (клей с водой). Полученный готовый раствор по консистенции должен напоминать сметану.

Для ремонта крышу нужно подготовить. Убрать грязь, лишайник, затем подмести ее. Дальше ее следует помыть водой. Удобно использовать шланг, подключенный к водопроводу. Тогда будут видны все трещины, которые есть на крыше. Их нужно очистить отдельно. При этом обычно применяется жесткая щетка. Потом нужно подождать, пока поверхность крыши просохнет, и прогрунтовать ее клеем ПВА. Грунтовать следует не чистым клеем, а смесью клея и воды (пропорции 1:3). Непосредственно сам ремонт представляет собой обработку трещин подготовленным раствором. Его следует так, чтобы получилось не меньше двух слоев. Промазать трещину один раз, подождать пока высохнет, и нанести второй слой. Общая толщина ремонтного слоя должна быть не меньше 2 мм. Идеальная погода для ремонта – когда на небе пасмурно.

Для ремонтных работ можно использовать специальное, легко изготавливаемое приспособление. Это обычная деревянная доска. Хватит ширины 20 см и толщины 25 мм. С одной стороны на конце доски прибивается поперечный брусок, чтобы она фиксировалась на коньке крыши. С другой стороны прибивается несколько таких же поперечных брусков, предназначенных для упора ног. Такое приспособление рекомендуется использовать для того, чтобы не поломать своим весом соседние листы. Работать желательно в резиновых сапогах – у них высокая сцепляемость с поверхностью.

Долговечность и надежность крыши, покрытой рулонным материалом, зависит от нескольких факторов. Это качество основания, на котором лежит материал, грамотный способ изготовления крыши, типа мастики покрытия, и, конечно, от регулярного обслуживания кровли. Своевременный ремонт и качественная профилактика – неотъемлемое условие долговечности крыши.

При строительстве рулонных крыш используют разные виды оснований и настилов на них. Основание может быть изготовлено из цемента, бетона или даже асфальта. Наиболее популярно – деревянное основание. В том случае, когда основание изготовлено из цемента или асфальтобетона, оно может быть цельным или сборным. В любом случае, основание крепится жестко, чтобы не было качания при хождении по нему человека. Оно также не должно прогибаться под весом строителя.

Первое дело при ремонте рулонной кровли – проверить состояние основания. Затем нужно проверить плотность прилегания верхнего слоя к основанию. Там, где материал отошел, особенно хорошо это заметно на рубероидной крыше, появляются «мешки» - воздушные пузыри. Ремонтируется такой участок следующим способом. На «мешке» делается разрез – крест накрест. Затем углы разреза заворачивают и как можно качественнее удаляют старую мастику. На основание наносят слой битумной мастики. Основание должно быть сухим, а битум горячим. На эту новую мастику приклеивают разрезанные углы рубероида. Для герметичности, сверху следует положить заплату из такого же рубероида. Края заплаты должны минимум на 120 мм перекрывать все надрезы. И, наконец, поверх заплаты, наносится слой точно такой же мастики.

При рассоединении стыков рулонного материала, разошедшиеся места перекрывают полосками такого же материала. Если повреждение не превышает 5 см., то можно его просто заделать паклей и тряпкой, которые следует загладить горячим подобием утюга (чаще называют гладилкой) и замазать мастикой. Не желательно пользоваться для ремонта повреждений толью или пергамином – у них не очень большой срок службы.

Материал, из которого изготавливают мастику – это нефтебитум. Используют смесь III-ей и IV-ой марки. Процесс изготовления мастики требует времени. Смесь нефтебитумов варят в специальной емкости примерно 3-4 часа. При варке ее нужно регулярно помешивать. Мастика становится готовой, когда на поверхности смеси перестает образовываться пена, и она начинает выглядеть похожей на стекло.

Небольшие повреждения в кровле из металла, их иногда называют свищами, можно заделать с помощью пакли, которую предварительно обмакивают в горячий битум. Затем покрывают ремонтируемый участок слоем мастики. Мастику здесь готовят из трех компонентов. Это битум, четвертой марки - 3 части, торфяная крошка, вместо которой можно использовать мел – 1 часть, керосин – тоже 1 часть. Совсем мелкие отверстия и трещины, можно просто заделать специальной замазкой. Она состоит из олифы, мелко натертого сурика, также натертых белил и мела. Пропорции, соответственно: 2:1:2:4. Если надо заделать отверстия более крупного размера, то тут используют накладную заплату из мешковины, рубероида или другого подобного материала. Заплата должна перекрывать отверстие на 20-25 см.

Если поврежденный участок по размерам достигает 20 см, то его ремонтируют просто с помощью заплаты. Если же он больше, то тут уже под него требуется положить подкладку. Для подкладки можно использовать железный кусок старой кровли. Его следует прибить к основанию или каркасу, чтобы на месте заплаты не произошло провисания. Прежде, чем наклеить заплату, металлическую поверхность следует зачистить (хорошо подходит металлическая щетка) и промазать горячей мастикой из битума. Когда мастика немного подсохнет, сверху накладывают непосредственно саму заплату, которую тоже предварительно смазывают мастикой. Если отверстие большое, то можно положить заплату в два слоя. И затем уже делают финальную промазку горячей мастикой сверху.

Если повреждение более крупных масштабов, чем те, что описаны выше, то тут потребуется замена листов кровельного железа. Для этого придется сначала отогнуть, а затем загнуть фальцы на пристыкованных листах.

Со временем краска, которой покрашено кровельное железо, приходит в негодность, и сталь начинает ржаветь. В таких случаях для ремонта применяют битумный лак. Сталь сначала очищают, а затем наносят слой лака. Лак изготавливают из следующих компонентов. Битум четвертой марки – 60%. Скипидар – 36%. И оставшиеся 4% - это олифа. Можно еще улучшить качество лака при помощи алюминиевой пудры. Перед использованием лака нужно добавить ее в состав в пропорции 1:4 (одна часть пудры на 4 части лака). За счет алюминиевой пудры создается дополнительная защитная пленка.

Кровля из металлических листов требует покраски минимум два, а лучше три раза.

До покраски проводят подготовительные работы. Зачищают кровлю от облупившейся краски и налетов ржавчины. Чтобы избавиться от старой краски, применяют смывки различных марок. АФТ-1, БЭМ или Р-4. Можно использовать и СД спец. или СП-7. Ржавчину можно удалить жесткой или мягкой металлической щеткой. Более качественно ржавчина удаляется с помощью специальных средств. Одно из них – «Автопреобразователь ржавчины». Поверхность очищают от грязи, затем обезжиривают и после этого наносят слой этого средства, обычно при помощи кисти. Примерные затраты составляют 150 гр. средства на квадратный метр поверхности. При работе не следует забывать о технике безопасности и пользоваться защитными средствами – прорезиненными перчатками и очками. Непосредственно приступать к покраске кровли, рекомендуется только через 4-5 суток, после использования «автопреобразователя». За это время состав полностью высыхает.

Стальные листы кровли имеют свойство ржаветь еще и с внутренней, нижней стороны. Самые уязвимые места – между обрешеткой. Лежащая на основании часть листа обычно не ржавеет. Доски обрешетки обеспечивают достаточную защиту от влажности. Как показывает практика, именно между досками обрешетки чаще всего находятся проржавевшие места кровли. Но бывает, что ржавчина появляется и под обрешеткой. Чтобы это предотвратить, сталь между обрешетинами нужно зачистить от ржавчины при помощи щетки или жесткой кисти, а затем покрасить. Красить лучше не один, а два раза, тогда срок эксплуатации кровли будет больше

При использовании в качестве покрытия кровли оцинкованного железа, нужно регулярно осматривать листы. Если появилась ржавчина, то надо как можно быстрее зачистить дефектные участки, прогрунтовать их и покрасить два раза. В качестве грунтовки применяют жидкую краску.

Когда красят кровлю в первый раз, применяют менее густой раствор, чем для последующих окрасок. Для первого раза подойдут следующие пропорции: краска – 1 кг., олифа – 0.6-0.7 кг. Жидкая смесь лучше заполняет все микровыбоины и поры материала. Для последующих покрасок применяют другое соотношение красящего раствора. Краски – 1 кг., олифы – 0.4-0.5 кг. В качестве красящего компонента используют разную краску, у которой и расход на квадратный метр тоже разный. Например, охры требуется 180-200 гр., мумии – 70-90 гр. По долговечности более предпочтительной является медянка. Но и расходуется ее больше. На окрашивание одного квадратного метра понадобится 250-280 гр. медянки.

Между первой и второй окрасками, чтобы краска просохла как следует, нужно выждать примерно 5-7 суток. Если есть необходимость в третьей покраске, то период времени между второй и третьей окрасками нужно выдержать уже более длительный – 8-10 суток. Эти периоды между покрасками проверены на практике. Допустим, если второй раз красить через 2 суток после первого раза, то слои краски относительно быстро начнут расслаивать между собой. Эффективность и качество в этом случае заметно снижается.

Для покрасочных работ лучше использовать обувь, с войлочными подошвами. Войлок не скользит по стальным листам, а также не царапает свежевыкрашенную поверхность. Идеальный вариант, хотя это может показаться забавным, работать в валенках.

При окрашивании кровельного железа применяются крупные маховые кисти. Непосредственно, сама техника покраски, такая же, какую применяют при покраске стен и потолков зданий.

При покраске целесообразно растушевывать краску по направлению ската. Сначала обрабатывают спуск кровли, потом продолжают окраску от конька крыши по направлению к уже окрашенным спускам. Не следует наносить слишком толстый слой. Толстый слой краски более подвержен образованию трещин, которые могут стать пристанищем влаги и, как следствие, причиной разрушения кровли. Наносить краску следует аккуратно, тонким слоем, чтобы не образовывались потеки и аляповатые полосы. Для этого не нужно набирать много окрасочного раствора на кисть.