Строительство бассейна в доме или на придомовой территории довольно дорогое и ответственное мероприятие. И вся серьезность при устройстве такого сооружения не зависит от его размеров. Проблематичность создания бассейна от этого не снижается.
Первым делом проект
Строительство бассейна стоит доверять только экспертам в своем деле, ведь по своей сути бассейн является достаточно сложной гидротехнической постройкой. Во-первых, стоит определиться с назначением бассейна (для спорта или развлечений), во-вторых, выбрать гидравлическое устройство для него (скиммерное или переливное), в-третьих, определиться с размерами и формой чаши, в-четвертых, выбрать подходящий профиль дна бассейна; продумать все Вам помогут мастера и эксперты в соответствии с Вашими пожеланиями, предполагаемой площадью, безопасностью, а также комфортом и денежным потенциалом.
Специалисты должны придать значение также расположению различной техники, в том числе для уборки бассейна, трубопровода, для закрытых бассейнов продумать систему микроклимата, дорожки, ведущие к бассейну, а также зеленую зону вокруг него. Если площадь, на которой будет располагаться бассейн, достаточна для размещения дополнительного строения, то их (бассейн и строение) необходимо размещать рядом для экономии места. При строительстве бассейна следует соблюсти следующие расстояния:
1. Если дополнительное строение в длину больше 12м, то расстояние между ним и бассейном должно быть равно примерной высоте здания. 2. Если здание такой же длины, но при этом имеет окна, тогда подходящее расстояние между ним и бассейном будет составлять половину высоты здания. 3. Если строение будет в высоту также 12м, но без окон, то расстояние между строением и бассейном должно составлять треть дополнительного здания, но не меньше 3м.
Желание сделать декор вокруг бассейна из деревьев может привести к тому, что его придется постоянно чистить, поэтому если захотите посадить деревья вдоль воды, то стоит выбирать те, которые не опадают осенью (то есть, тополь, береза, лиственница, липа и т.д.). При составлении гидростатического расчета Вами и специалистами должны быть учтены следующие моменты: марка и класс бетона, класс и диаметр арматуры, толщина донной плиты и стен будущего искусственного водоема. Анализируя виды нагрузок, стоит отдать предпочтение самым неблагоприятным. Уровень подземный вод, плотность земли и почва – все это должно быть в Вашем поле внимания при создании бассейна.
После расчетов можно будет определить реальный объем строительных работ и их способ реализации. Несоблюдение всех мер безопасности при расчетах и составлении плана бассейна может привести к тому, что некоторые части бассейна или даже весь комплекс будут сломаны. Следующий этап – подготовка основания. Именно их следует выполнить перед основными строительными работами. Открытый котлован состоит из котлована (если требует почва, то необходимо будет устроить подушку из песка толщиной 15-30 см) и бетонной подготовки (ее толщина составляем около 10см).
Дренаж вдоль донной плиты и под ней стоит размещать в случае, если она располагается ниже уровня грунтовых вод. Но для полной изоляции бассейна стоит проложить дренаж по всей основной плите и соорудить отводной канал (для подземной и стекающей вод – например, грунтовых вод или дождя). Отводящий канал – это траншея, вырытая вдоль необходимого периметра (ее ширина и глубина равна примерно 25-50 см), в которую засыпают крупный гравий. Продумайте глубину траншеи: она должна соответствовать тому, как будет сделан каменный пол, какова будет глубина бассейна, на которую он опускается в грунт, если водный объект в некоторой степени осажен над землей.
Работы по сооружению закрытого бассейна разнятся – для строительства на уже оборудованной территории или возведения как части проекта. Для создания проекта бассейна на незастроенной территории стоит учитывать такие факторы, как специфику расположения по отношению друг к другу дна бассейна и фундамента здания, особенности гидротехнического сооружения, пространство для технического помещения и труб, а также обратите особое внимание на то, что фундамент дома создается параллельно с основанием бассейна.
Иное решение – строительство бассейна на уже обустроенном коттеджном пространстве. При планировке бассейна и его размещении на нижнем этаже здания или же в подвале, необходимо понимать, что, скорее всего, отметка заложенной плиты (днища) окажется несколько ниже непосредственно фундамента дома. Таким образом, при таких видах работах не исключен подкоп подстилающей части грунта, что, безусловно, послужит причиной деформации несущих элементов.
Индивидуальным решением в этом случае станет технологическая схема, разработанная только для Вашего участка. Следующим этапом работы для Вас станет монтаж закладных элементов. Во-первых, произведите монтаж и крепеж закладных элементов, которыми являются закладные противотока и форсунок, скиммеры, форсунки, фары, донный слив и многое другое; во-вторых, обмотайте вышеуказанные элементы трубами ПВХ и кабелями. И, наконец, все это необходимо залить бетоном. Производя монтаж закладных элементов, специалисты обычно используют бетон такого класса, который после его заливки дает некоторую усадку.
Для наилучшего результата стоит применять технологию, способную не допускать пустоты. Учитывайте также, что при формировании основания бассейна бывают деформации при усадке, а также сдвиги и повороты закладных элементов. Эти плачевные результаты стоит предусмотреть заранее, ведь при застывании бетона поменять что-либо будет уже просто невозможно. Чтобы предусмотреть все эти неприятности стоит предварительно снабдить крепления жесткостью.
Для того чтобы присоединить жесткое крепление к элементам опалубки и арматуре Вам понадобятся болтовые соединения и вязальная проволока. Будьте внимательны – некоторые строительные подрядчики делают все по-другому, то есть в отлитую бетонную основу (чашу) посредством отбойного молотка делают так называемые окна (или штробы), чтобы потом в них установить закладные элементы. Из-за этого нарушается единство чаши бассейна. Будьте внимательны! Отлитая чаша ни в коем случае не должна быть подвергнута ни малейшим механическим воздействиям, потому что в создавшиеся отверстия или выемки будет выливаться вода. А сделать все хорошо сначала намного дешевле и проще, чем заделывать потом эти отверстия и выемки.
Устанавливаем опалубку
Этап монтажа опалубки чрезвычайно важен. Необходимо сделать точную копию планируемой чаши бассейна, соблюсти все нужные размеры, а также прочность элементов опалубки для того, чтобы не возникло деформации, выпирания бетона из-за гидростатического давления. Опалубка для железобетонных основ бывает двух видов: 1. одноразовая (то есть деревянная); 2. многоразовая (она бывает фанерной или металлической унифицированной).
Первый тип подойдет для того, чтобы сделать ступени или любые другие непростые фрагменты. Это происходит оттого, что форма бетонных бассейнов часто бывает необычной. К тому же дно бассейнов обычно неоднородное, то есть с наличием ступеней и других элементов.
А если использовать фанерную или металлическую опалубку, то создание таких форм вряд ли окажется допустимым. Но в то же время, если применять одноразовую опалубку, то количество смесей для выравнивания вырастет в несколько раз. Это связано с тем, что соблюсти аккуратность и точность в условиях стройки на коттеджном участке намного сложнее, нежели на заводе. Таким образом, если Ваш бассейн планируется сделать, как прямой участок, то стоит использовать многоразовую опалубку.
Чтобы в дальнейшем было проще выровнять бетонную поверхность бассейна, необходимо тщательнейшим образом подобрать опалубку. Необходимо понимать, что любой тип опалубку стоит довольно дорого. Это связано с тем, что большая часть таких материалов поступает на российский рынок из зарубежных стран. Если Вы предельно точно отольете чашу бассейна, то меньшее количество смесей для выравнивания Вам понадобится.
Необходимо понимать, что отлить такую чашу будет предельно трудно. А если форма Вашего бассейна имеет округлую форму и различные выступы (например, ступени), то выровнять бетон окажется намного сложнее. Третий этап – котлован
Вернемся к этапу застила котлована слоем из песка, гравия или щебня (100 – 200 мм) и организации цементно-песчаной стяжки (около 30мм), поле чего можно начинать работы с арматурой. Выкопав котлован бассейна, на насыпи бетонную плиту необходимо будет укреплять сеткой из стали, в противном случае этого можно не делать. Если Вы сделали котлован не в плотной земле, то следует применять стальную сетку, размер ячеек которой будет равнен 150мм*150мм, при этом наименьший размер арматуры равен 6,3мм.
При установке бассейна на плотной земле следует предусмотреть донный выпуск (для слива воды из бассейна или фильтрации воды); для его создания Вам потребуется предусмотреть в основной бетонной плите технологические каналы, прорисованные в плане. Внимательно следите за тем, чтобы бетонное основание находилось предельно горизонтально, так как в противном случае каждое отклонение от чертежа будет заметно после заполнения бассейна водой, ведь Вы можете увидеть, что край бассейна не параллелен уровню воды.
Предусмотреть многие неприятные нюансы Вам поможет строительство шпунтованных стенок, в основе своей сделанных из деревянных и металлических вертикальных фрагментов. Шпунты часто используют, в том числе и в открытых бассейнах в случае, когда нельзя сделать откосы. Стенки из шпунта способны не только закрепить грунт, но и не дать ему осыпаться, что поможет основу бассейна поместить несколько ниже, чем фундамент дома. Тура так называемого периодического профиля лучше всего подходит для процесса армирования.
Разработка проекта предполагает установление сечения арматуры и шага ячейки. Стержни, наиболее подходящие для армирования, в диаметре должны составлять от 8 до 10 мм. Шаги вертикальных и горизонтальных стержней равны 15–30см и 3–60см соответственно. Если Вы хотите избежать таких проблем, как нарушение микроструктуры металла или выгорания углерода, то следует отказаться от сварки, к тому же это поможет сильной коррозии металлических частей. Для открытого бассейна устанавливают большой арматурный каркас, который базируется на бетонной заготовке и будет располагаться на нижнем этаже Вашего коттеджа, а также монтируется на особые конструкции, выполняющие роль опор.
Все вышеописанные действия помогут упростить размещение специального оборудования, трубопроводов, а также постоянно осуществлять присмотр за состояние техники и производить ремонтные работы. Чтобы в железобетонной части бассейна не появились крупные внутренние напряжения, необходимо стержни из арматуры связать стальной проволокой так, чтобы образовались окна, которые в дальнейшем будут использованы для установки закладных дверей, при этом не стоит использовать сварные каркасы. Вдоль плиты, образующей дно бассейна, необходимо оставить выпуски арматуры, которые бы в последующем фиксировали каркас стен. Обрезные доски или ламинированная водостойкая фанера, обладающая повышенной прочностью, вполне подойдут для опалубки дна бассейна.
Для того чтобы сделать изделие стойким к коррозии, приводящей к недолговечности всего устройства, необходимо обработать его особыми средствами против коррозии. Чаще всего ими являются краски из полимеров. Горячекатаная арматура обычно покрыта слоем Fe3O4 (иными словами – железная окалина), по своим свойствам покрытие отличается от самого состава арматуры. Несмотря на то, что железная окалина является твердым материалом, она достаточно хрупкая по своим свойствам. Соединяется с основным материалом она не очень прочно, что приводит к отслоению окалины от металла из-за окисления.
Выбирая полимер для обработки металла, обратите внимание, что по свойствам он должен образовывать некую пленку на поверхности для дополнительной защиты металла. При покрытии металла одним слоем краски велика вероятность появления коррозии, так как, испаряясь, растворитель оставляет невидимые глазу зоны, где отсутствует краска. Поэтому советуем Вам нанести дополнительно второй слой краски.
Если Вам необходимо достичь наивысшей степени коррозийной стойкости, то стоит прокрасить участок несколько раз, либо использовать полимерные мастики. Внимательно следите за установкой всех материалов и конструкций, чтобы все работы были произведены в соответствии с предписаниями проектировщиков или фирм-производителей. Помните, что арматура, обработанная специальными мастиками или несколько раз краской против коррозии, настолько долговечна, что превосходит арматуру с обычным окрашиванием. Это связано с тем, что химический состав мастик отличается особой стойкостью к химическим препаратам и бактериям, а также всем остальным воздействиям.
Для того чтобы сделать бетон еще более прочным и обеспечить его защиту, нужно использовать дополнительно фиксаторы. Они, в свою очередь, смогут помочь в точности расположения каркасов, а также соблюсти необходимую по проекту толщину защитного слоя бетона, что сможет воспрепятствовать появлению коррозии на стали арматуры. В том же порядке необходимо строить стены. Инвентарная металлическая опалубка пригодится для того, чтобы забетонировать прямоугольный бассейн, а кружалы из досок и фанеры помогут отделать криволинейные участки. Подпорные элементы из металла или дерева сделают конструкцию опалубки устойчивой.
Заливаем бетон
Заливая бетоном дно и стены бассейна, необходимо соблюдать высокое качество строительства. Геометрия бассейна наравне с его прочностью, гидростатической устойчивостью и водонепроницаемостью – должны быть основными категориями при строительстве железобетонного бассейна. При этом следует соблюсти практически идеальную форму бортов, их ровность, а уклоны донной плиты необходимо сделать такими, чтобы они могли обеспечивать полный слив воды.
Чтобы обеспечить хорошую прочность и водонепроницаемость бассейна используйте бетон марки не ниже W4 и класса не ниже B15. Если Вы строите открытый бассейн, то смесь для высокой морозостойкости должна быть F100–F150, только в этом случае устройство и вся конструкция бассейна сможет выдержать от 100 до 150 циклов попеременного оттаивания и замораживания. Помните, что главными качествами бетона для бассейна должны быть пластичность, водонепроницаемость и прочность.
Необходимо обеспечить максимальное снижение поступления растворенных в воде бассейна хлора, микроорганизмов и кислорода к полимерным и металлическим частям бассейна, дабы остановить окислительные процессы. Гидроизоляцию помогут увеличить присовокупленные в бетон для бассейна добавки, например SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, способные увеличить механическую прочность, адгезию бетона к арматуре, время использования раствора, а также водонепроницаемость бассейна. Обеспечить большую долговечность бассейна сможет нейтрализация каких-либо воздействий на покрытия арматуры, обеспечивающие гидроизоляцию и защиту от коррозии.
Большая плотность бетона обеспечивает большее сопротивление воде, которая сочится через микроскопические отверстия в бетоне. Дополнительную плотность обеспечит дозированное количество воды, которое как бы затворит цемент, а также уплотнит его. Чтобы не было недостатка во влаги, влекущего за собой трудности при выполнении монолитных работ, в цементную смесь добавляют помимо всего прочего пластификаторы, имеющие в свойствах гидроизоляцию.
После бетонную смесь необходимо уплотнить для того, чтобы избежать появления пустот внутри состава и упорядочить структуру бетона. При высокой плотности бетона (если были произведены вибрирование или вакуумирование), если отсутствуют раковины, а размер капилляров минимален, бассейн по его жизнеспособности можно будет сравнить с остальными сооружениями, которые при этом находятся в менее агрессивной и окружающей среде и служат при этом от 50 до 100 лет. При составлении чертежей и плана бассейна необходимо соблюдать все рассчитанные параметры, при этом основная плита в толщину должна быть не меньше 100 мм.
Бетонировать бассейн можно двумя способами – непрерывной заливкой и отливкой в два приема. Первый способ заключается в том, что чаша бассейна выходит монолитной сразу же. Следующий слой бетона при этом способе схватится с предыдущим, не образуя при этом холодных стыков. Этот тип бетонирования является самым надежным, но для него потребуется самая современная техника – автобетононасосы и автобетоносмесители.
Соответственно отлаженность работы в данном случае должна быть на всех этапах работы. Сам процесс бетонирования совершается посредством погружных и площадочных вибраторов. Технически и финансово данный способ является достаточно затратным, поэтому и используется крайне редко. Применяют такой вид бетонирования лишь серьезные фирмы, не имеющие перебоев с поставками бетона нужных марок.
Если такую оперативность обеспечить невозможно, то прибегают к иному типу бетонирования, а именно – отливкой в два приема. Вам понадобится саморасширяющийся шнур, шпонка (обеспечивает герметичность чаши бассейна в местах соединений слоев бетона – так называемый холодный стык).
Помните, для начала необходимо забетонировать дно объекта, а уже потом бортики. В местах, где происходит стык затвердевшего и нового слоев бетона, проложите саморасширяющийся шнур, сечение которого составляет 2,5x3,5 см – например, EXPAN BENTONITICO. После можно бетонировать. Герметичность при этом будет обеспечена за счет свойств шнура. Погружаясь в воду, объем шнура увеличивается более, чем в шесть раз, закрывая любые возможные зазоры и не пропуская воду.
Такая технология в России появилась недавно, при этом она упрощает весь процесс бетонирования. Единственное – нужно обратить внимание на чистоту стыков, так как при строительстве на них могут попасть песок, пыль, мусор, глина и другие предметы. Эти места перед заливкой бетона необходимо очистить и промыть водой.
Точная геометрия бассейна достигается путем применения водостойких ремонтных растворов таких, как RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ или раствором для оштукатуривания (цемент М-500 + песок), а также добавлением добавками из латекса (COLLASEAL или LATIFLEX), которые повышают водостойкость адгезию и эластичность штукатурки. Важно отметить, что все работы по бетонированию в любом случае можно проводить лишь при температуре выше +5°С, в том числе бетон необходимо защитить от солнца, а если влажность низкая, то дополнительно увлажнить.
Гидроизолируем будущий бассейн
Сняв опалубку, необходимо позаботиться о водонепроницаемости будущего бассейна. Так как бассейн является сооружением со сложной динамикой, то при эксплуатации возможно появление трещин, поэтому важно нанести на чашу гидроизоляционное покрытие, чтобы трещины не могли «расползаться».
Чтобы это устроить, нужно пропитать поверхность чаши специальным раствором. Особые для этого случая шпатлевки способны заштриховать появившиеся после покрытия чаши раствором для открытия пор раковины. Растворы минеральных кислот подойдут для этого лучше всего.
В настоящий момент Вы можете найти большое количество гидроизоляционных материалов – 1. Пропиточные составы (принцип водоотталкивающих жидкостей); 2. Полимеризующиеся пропитки (другими словами – водные эмульсии полимерных смол, проникающие в бетон и полимеризующиеся внутри, после чего превращающиеся в пластмассу). Их суть состоит в том, чтобы укрепить верхние слои бетонной чаши, а также обеспечить основу для прикрепления штукатурки. Полимеры, подходящие для этих целей – акриловые, эпоксидные смолы.
Если Вы выбрали определенный ряд отделочных материалов, то из этого последуют и дальнейшие строительные работы. Используя, например, ПВХ-пленку, гидроизоляционные работы будут не такими долгими и изнурительными, но собираясь класть керамику или мозаику, придется поработать намного более тщательно.
Штукатурки и ремонтные составы, разработанные специалистами, смогут замазать небольшие недочеты. При этом составы застывают быстрее и могут обладать водоостанавливающими свойствами. Лучшее соединение штукатурки и бетона обеспечит предварительно нанесенный адгезий, после чего можно оштукатуривать, но только по металлической сетке, прикрепленной дюбелями к бетону. Таким способом можно добиться устойчивости и гидроизоляции выравнивающего и отделочного слоев к различным нагрузкам, при этом любые наклонения могут быть предусмотрены путем использования металлических маяков.
Закрытые бассейны маленьких размеров можно обмазать составами, которые образуют жесткое покрытие и обеспечивают гидроизоляцию. Цементно-полимерных материалы подойдут для обработки открытых и закрытых бассейнов больших форм или находящихся на опорах. Для этого подойдут составы из цемента и эластификатора (например, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik)), которые способны перекрыть трещину размерами до 1 мм.
Для герметизации также подойдет гидроизоляция, способная проникать (например, Osmoseal (Index), Пенетрон (ICS/Penetron International LTD), Кальматрон (Новые технологии), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International)), в их состав входят цементные смеси и активные компоненты, которые проникают в бетон и реагируют с гидроокисью кальция, вследствие чего образуются нерастворимые кристаллы, заполняющие трещины или микроскопические отверстия (поры). На уплотнении слоев не нужно экономить, тем более, что профессионалы советуют наносить два слоя эластичной гидроизоляции (2,5–4 мм). Тонкие слои не смогут удержать воду, после чего слой может отходить от поверхности, а толстые слои повышают время связки материала, из-за чего возникают трещины, чаще в углах бассейна.
Также необходимо помнить про дилатационные швы, так как их наличие спасет Вас от множества неприятностей.
Такие места следует обрабатывать альтернативной гидроизоляцией, то есть стыки стен и дна нужно проклеить, в том числе и уплотнительной лентой. Если Вы будете отделывать бассейн керамикой или мозаикой, то чашу нужно проверить заранее на утечку воды, проходит проверка после изготовления и выравнивания чаши – нужно налить воду в бассейн и оставить так на десять дней; такой эксперимент желательно провести и после монтажа гидроизоляции.
Помните, что слив воды может породить наличие грязи, а это, в свою очередь, снизит адгезию раствора, когда будете укладывать облицовку. Монтаж закладных элементов – следующий этап после оштукатуривания – Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg) – для этой цели нужны шнуры и бетоны вышеуказанных фирм, которые обеспечат герметизацию.
Следующий этап после установки гидроизоляции – испытания – в чашу бассейна льется вода, и строители смотрят на поведение сооружения в течение трех дней; после удачных испытаний воду выливают и просушивают бассейн, после чего осуществляют обратную засыпку и начинают работать над декором бассейна.
Декорируем
И здесь также мы не обойдемся без специальных смесей для плиток, чаще всего, белых или синих оттенков. Художественное панно из плитки на внутренних и внешних частях бассейна – признак экстра-класса.
Пастообразную массу (клей или затирку для плитки, в состав которых входит латекс, как затворяющая жидкость, отличаются особой прочностью и эластичностью) наносят на поверхность особым гребенчатым шпателем и тонким слоем. Такие клеи хорошо удерживаются на поверхности и имеют гидроизоляционные свойства. Толщина плитки и размер межплиточных швов предполагают выбор размера пазов и рабочей части шпателя.
Если Вы будете выкладывать мозаику, то поверхность должна быть максимально подготовлена, так как все неровности обязательно проявятся на рисунке.
Специальная пленка, предназначенная для отделочных работ, облегчит Вашу работу (например, Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie); из нее готовят мешок соразмерно параметрам бассейна, который закрепляют на дне и стенках чаши крепежными приспособлениями, после чего под нее кладется подстилающий ковер, обеспечивающий защиту от конденсата и возникновения микроорганизмов. Такое покрытие способно прослужить вв общей сложности от 7 до 12 лет.
Последний этап – это затирка швов на плитке. В местах, где вода будет подвержена наибольшему волнению, стоит использовать эпоксидные затирки.
Это все, что Вам стоит знать при планировании и строительстве бассейна. Помните, что чем качественней будут произведены работы по изготовлению, установке и отделке бассейна, тем более практичной будет степень его эксплуатации.
