Для изделий из древесины существуют отделочные материалы. Они бесцветны и способны сохранить как состав, так и цвет дерева. Для того чтобы обработать древесину, применяют полирование, лакирование и вощение. Нужно отметить тот факт, что покрывать лаком или воском можно только ту поверхность, которая тщательно обработана. Причина этому проста. Отделка прозрачна, а потому сквозь нее будут видны все недостатки изделия из дерева: в частности, вмятины и царапины.
Вощение древесины
Достаточно традиционной отделкой считается отделка восковой мастикой. Она употребляется для объемных стеновых панелей, для скульптур и рам. В основе мастики находится пчелиный воск или воскозаменитель под названием церезин 67. Их плавят на водяной бане с добавлением бензина или скипидара в отношении по массе 1 к 2. Горячая мастика наносится щеткой, затем просушивается. На это уходит полтора-два часа. Покрытую поверхность после ее высыхания трут до блеска либо сукном, либо волосяными щетками. После 24-х часов выдержки процесс нужно повторить еще раз. У поверхности будет мягкий шелковистый блеск. Кроме того, мастика проникает глубоко в поры древесины. Чтобы защитить ее от механического воздействия, применяют спиртовой лак. Нитролак применять не рекомендуют, поскольку у него отсутствует атгезия к воску.
Лакирование древесины
Ранее древесину лакировали спиртовой шеллачной политурой. Именно ее использовали мастера народных промыслов. Сейчас ей на смену пришли нитроцеллюлозные составы. Для сувениров с резьбой используются нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), потом их полируют нитрополитурой. Прежде чем нанести лак, изделие грунтуют специальными составами. Это может быть олифа, густая политура. Их можно найти в магазинах. Иногда такие составы используются в чистом виде, а иногда их разбавляют пемзой, мелом, тальком, трепелом, каолином, древесной мукой, крахмалом. Применяют и пигменты, чтобы грунт совпадал по цвету с древесиной. Грунтовка выполнена. Теперь необходимо порозаполнение. Поясним. Когда древесину обрабатывают режущими инструментами, перерезают полые анатомические элементы (или сосуды). На древесине возникают неровности. На дубовой, ясеневой, древесине грецкого ореха неровности очень заметны. Поэтому до лакирования или полирования величину неровностей уменьшают с помощью операции порозаполнения. Порозаполнители - это составы, которые втирают в древесные поры и закрывают их перед нанесением прозрачного покрытия. Порозаполнители являются, подобно грунтам, нижним слоем лакокрасочного покрытия.
Учитывая свойства порозаполнителя, его могут нанести на загрунтованную или незагрунтованную поверхности. Он сокращает расход лакокрасочных материалов. Покрытие при его применении проседает в поры в меньшей степени. В составе порозаполнителя находится жидкая составляющая (пленкообразующий раствор, сиккативы и пластификаторы в смеси летучих растворителей) и наполнитель. Жидкая часть связывает наполнитель и проявляет текстуру древесины, придает порозаполнителю эластичность, а также образует тонкий лаковый слой на обрабатываемой поверхности. Наполнитель должен обладать дисперсностью: не быть из крупных зерен, поскольку так его будет сложнее втирать в мелкие поры. Не быть слишком мелким. Это способствует большой объемной усадке и плохому заполнению пор. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины с помощью тампона или шпателя. Порозаполнители вуалируют древесную текстуру, лишняя их часть должна сниматься, а поверхность – протираться. Порозаполнитель имеет два компонента при его покупке — раствор пленкообразователя и наполнитель. Их смешивают перед употреблением, поскольку суспензия состава очень неустойчива. Когда он долго хранится, образуется плотный осадок, который очень сложно растворить. Осадок связан с процессом расслоения порозаполнителя. Порозаполнители бывают подкрашенными или бесцветными. Самыми популярными являются на данный момент порозаполнители КФ-1 и КФ-2, ЛК, ПМ-11. При применении изделия большая роль уделяется прочности соединения лакокрасочного покрытия с древесиной. Это процесс адгезии. Она зависит от качества лакокрасочных материалов, их нанесения и просушки обрабатываемой поверхности. Хорошая адгезия достигается при применении для отделки однородных составов. Это может быть нитролак но нитрогрунту, масляный лак но масляному грунту и прочее. Если это не соблюдается, отделочный слой трескается и отслаивается, причем в короткие сроки. Чтобы добиться прозрачной отделки, сейчас, чаще всего, применяют лакирование. Лаки делятся на две группы по характеру образования. Это те, которые образуют пленку при улетучивании растворителей (нитроцеллюлозные и спиртовые), и те, которые образуют пленку после химических реакций поликонденсации и полимеризации. После этого лак переходит в нерастворимое состояние. Сюда относятся материалы масляные, полиуретановые, полиэфирные и мочевиноформальдегидные. До недавнего времени большой популярностью пользовались спиртовые лаки. Это растворы различных смол в высокоградусном спирте. Сейчас самыми частыми в употреблении стали нитроцеллюлозные лаки, которые образуют на обрабатываемой поверхности эластичную, прочную, очень атмосферостойкую и быстросохнущую пленку. Нитролаки бывают двух видов: лаки горячего нанесения (используются при температуре 70—75 °С) — НЦ-225 и НЦ-223, а также лаки холодного нанесения (наносятся при температуре 18-23 °С) — НЦ-218, НЦ-216, НЦ-222 и НЦ-221, НЦ-224, НЦ-296 (ранее НЦ-316). Лаки НЦ-243 и НЦ-49 образуют матовую пленку. Чтобы получить рабочую вязкость, нитролаки растворяются специальным растворителем № 646. Исключением является лишь лак НЦ-223, его растворяют РМЛ-315. Нитролаки наносятся на изделия тампоном, кистью, их распыляют, а, к примеру, лак НЦ-243 наносят наливом. Масляные лаки образуют пленку хорошего качества, но она не столь декоративна и имеет сильный жесткий блеск. Масляный лак – это раствор твердой природной и синтетической смолы в высыхающем масле с добавлением сиккатива. Это состав, при помощи которого масло быстрее сохнет. Кроме этого, в состав масляного лака входит смесь летучих органических растворителей (это скипидар, уайт-спирит и пр.) Природные легкорастворимые смолы - это копалы, янтарь, переработанная канифоль. Копаловый лак - самый лучший из всех масляных. Высыхающие масла бывают льняными, конопляными и тунговыми. Чтобы произвести отделку древесины, до недавнего времени применялись масляно-смоляные лаки марок 4С, 5С, 7С. Они использовались для светлых пород; 4Т, 5Т, 7Т — уже для темных пород (высыхали за двое суток), а сейчас применяют пентафталевые лаки марок ПФ-231, ПФ-283 (последний – бывший лак 4С). Лак ПФ-231 — очень светлый, он образует прочную глянцевую пленку, высыхающую за трое суток при температуре от 18 до 23 °С. Наносится кистью и распылением. Масляные лаки из природных и синтетических смол по составу очень похожи и могут заменяться друг другом. Полиуретановые лаки устойчивы к атмосферным условиям, к износу и влаге. Их наносят распылением, наливом с холодным отвердением, а также нагревом до 45—50 °С. Полиуретановые лаки близки полиэфирным, а в чем-то их превосходят. Полиуретановые глянцевые лаки 1.641.0231, 1.653.031, и 17642.0230 наносят наливом, а также распыляют. Полуматовый лак марки 1.653.0300 состоит из двух компонентов, есть и матовый однокомпонентный. Наносятся распылением. Резчики-любители используют водостойкий матовый лак марки УР-277М, отвердитель “Суперсек 3240”, растворитель РЛ-227. На 100 г лака используется 82,5% отвердителя, а растворитель добавляется до достижения нужной вязкости. Лак наносится на сухую древесину, которая очищена от пыли. Нанесение происходит равномерно, тонким слоем без подтеков 3—5 раз. Слои просушиваются. Прежде, чем нанести следующий, по предыдущему высохшему слою проводят мелкой шкуркой, чтобы все слои выровнялись и хорошо сцепились между собой. Готовые изделия пропитывают горячим полувысыхающим или высыхающим растительным маслом, можно и натуральной олифой. Их греют на водяной бане в специальной клееварке, а потом наносят широкой кисточкой или тампоном на крепком деревянном черенке. При нанесении первого олифового или масляного слоя дожидаются его впитывания и высыхания, затем по тому же принципу второй и третий слои. Если использовать масло, его сушить нужно очень долго. Чтобы ускорить процесс, можно небольшие деревянные изделия поместить в духовку электрической или газовой плиты и держать там 10—12 часов при постоянной температуре 90—100°С. Если вы отделываете изделия для пищевых продуктов, а это могут быть солонки, подносы, хлебницы, конфетницы, применяйте восковые мастики, нитроцеллюлозные и спиртовые лаки. Масло может быть льняным, конопляным, соевым, рыжиковым, маковым или подсолнечным. Тунговое масло по степени высыхаемости - третье после льняного и конопляного. Его применение нежелательно по причине токсичности. Олифа и масляные лаки тоже нежелательны. В их составе находятся сиккативы, ускоряющие процесс высушивания. Это свинцовые, кобальтовые и марганцевые окиси, перекиси и соли, вредные для человеческого организма.
Полирование древесины Чтобы древесина приобрела бархатный блеск, ее полируют. Это самый элитный вид отделки, при нем на поверхности демонстрируются все древесные оттенки и текстуры. Очень красивыми бывает полированная древесина ореха, красного дерева и карельской березы. Поверхность готовят под полирование очень тщательно. До недавнего времени применялся очень трудоемкий, но единственный способ, при котором на дерево наносится от 150 до 200 тонких слоев, которые просушиваются один за одним. На то, чтобы нанести по правилам все, требовался месяц срока, а то и более. Сейчас используются меры более производительные. Отделка изделий соответствует назначению. Воском покрываются вещи, которые не берут в руки или делают это редко; мебель должна отделываться так, чтобы она легко чистилась.
Глянцевое и матовое покрытие
Мастера обрабатывают поверхность древесины по-разному. Иногда полируют до степени зеркального блеска, проводят отделку лаком и мастикой, иногда оставляют ее неокрашенной и нелакированной, таким способом подчеркивая естественность. Но неотделанные изделия внешний вид сохраняют недолго. Потому, чтобы сохранить ее в натуральном виде, специалисты ищут новые пути. Это может быть, например, использование восковых мастик или матовых лаков, которые не дают блестящей глянцевой поверхности, а оставляют ее очень нежной, мягкой и бархатистой. Лак бывает и матовым. Если его нет в продаже, можно сделать самому. Возьмите обычный масляный глянцевый лак, прибавьте к нему 0,5% хозяйственного мыла плюс 10% уайт-спирита. Мыльный раствор приготавливают так. 40%-ное хозяйственное мыло строгают, стружки растворяют в горячей воде при температуре 70—80 °С. Затем добавляют уайт-спирит, перемешивают, смесь вливают в масляный глянцевый лак. Мыло снижает прочность лаковой пленки, а потому она не признает влажной уборки. Изделия чистят сухой щеткой или пылесосят.
