Конечно, двойное остекление не только уменьшает шум, но и повышает безопасность. Тем не менее, этот не самый надежный метод теплоизоляции. Эффективнее всего – сочетание стеклопакетов с полыми стенами, противосквознячными барьерами и теплоизоляцией чердаков. Так ваши расходы по отопительным счетам точно пойдкт на спад. Неохота возиться с таким монументальным делом? Тем лучше, можно просто вместо окна поставить изготовленный на фабрике герметичный блок, заключенный в раму. Так, кстати, еще надежнее будет. А если ваше окно в приличном состоянии, не разваливается по частям и не скрипит на ветру, аки дверь дома из фильмов ужасов, то дешевле встанет вторичное остекление. Что это такое? Очень просто: всего лишь дополнительный лист стекла (или даже прозрачного пластика), поставленный либо на створки окна, либо на раму, либо в оконной четверти. Сконструировать раму, предназначенную для вторичного остекления, соответствующую материалу стены и уже имеющимся рамам, не очень сложно. Можно сделать это самому, но на самом деле намного быстрее и экономнее купить набор алюминиевых или пластиковых секций со скрепляющими деталями в комплекте – как раз для этого дела.
К четвертям окна крепят направляющие – в них-то и вставляются скользящие рамы. А вот фиксированные или распашные рамы можно укрепить на старых рамах или створках. Если стороны не отличаются идеальной геометрической выверенностью, а также если вы желаете укрепить распашные или фиксированные стекла над рамой из металла, возможна вставка под скользящую раму деревянного подрамника в четверть окна. Таким образом, закрепленные этим способом рамы в случае чего несложно снять – рано или поздно вам придется их чистить, да и ЧП возможны – в жизни случаются события гораздо трагичнее генеральной уборки, и лучше предостеречься от них заранее, коли имеется такая возможность. И помните, что глухие рамы, не убрав полностью стекло, снять невозможно.
Чтобы теплоизоляция была лучше, необходимо оставить между имеющимся и новоставленным стеклом расстояние – минимум двенадцать миллиметров, максимум два с половиной сантиметра. Если главное для вас – звукоизоляция, то расстояние должно быть не меньше сантиметра, но тогда сконструированное таким образом окно по закону сохранения энергии теряет в практичности, приобретая новое качество приглушения звука. Промежуток между двумя стеклами должен быть воздухонепроницаемым, герметичным. Иначе гарантированы сквозняк, потеря тепла и, соответственно, неприятные капельки влаги на стекле снаружи. Иногда стекло во вторичной раме заменяют пластиковыми вставками – полиэстером, поликарбонатом, полиакрилом. Такие окна легче, их герметичность выше. Правда, эти замечательные достоинства компенсируются недостатками: мутнеет со временем, легко повреждается (придется беречь стекло, чтобы на нем не осталось царапин), скапливает статическое электричество (и пыль, соответственно), а также, что самое неприятное, способно воспламениться даже от огонька сигареты. Так что если вашим окнам приходится принимать на себя повышенный риск повреждений, лучше делать их из армированного стекла. Также стоит не забывать, что толщина стекла, предназначенного для вторичного остекления, должна составлять четыре миллиметра. Резать стекло удобнее поставщику, но вы тоже без проблем справитесь с этим, особенно если будете резать и отмерять по инструкции изготовителя.
Установка раздвижных алюминиевых рам
1. Отрезаем направляющую. Первым делом возьмите металлическую рулетку. Измерьте ею ширину оконных четвертей по двум краям – нижнему и верхнему. Затем отметьте это расстояние на двух направляющих. Отпилите нужную длину в распилочном ящике под прямым углом. Далее отрежьте гибкую полосу герметика нужной длины и поместите ее в соответствующую щель внутри направляющих.
2. Закрепляем направляющие. Просверлите отверстия в основании направляющих на расстоянии трех сантиметров друг от друга и проведите их зенковку. Затем совместите направляющие с верхней четвертью окна и с подоконной доской. В верхней четверти проделайте ведущее отверстие (если несущая балка из бетона, то его лучше просверлить дрелью), забейте пробки в отверстия, а затем закрепите направляющие двадцатимиллиметровыми шурупами №8. Аналогично закрепляется нижняя направляющая – с той лишь разницей, что если подоконная доска деревянная, то для нее пробки уже не нужны. Теперь займемся боковыми направляющими. Принцип точно такой же: измеряем на них расстояние между верхней и нижней направляющей, отрезаем заготовки требуемой длины, и привинчиваем их шурупами к сторонам рамы.
3. Вырезаем стекло. Итак, стекло мы вырезаем по инструкции изготовителя, как было упомянуто выше. Следуя этой инструкции, определите размеры стекла. Для этого нужно измерить расстояние между всеми направляющими: между боковыми, а также между верхними и нижними. Если окно старое, стеклянных створок у него две или больше, и они разделены вертикальными стойками, необходимо рассчитать горизонтальный размер стеклянных листов так, чтобы они сходились именно перед стояками. Теперь размер известен! Далее можно не только отрезать стекло по размеру, но и сразу заказать подходящее у производителя.
4. Устанавливаем секцию рамы. Нам понадобятся четыре резиновые прокладки и столько же алюминиевых пластин. Отрезаем их для каждой секции рамы, причем по длине они должны быть немного короче стекла. Точные размеры зависят от величины деталей углового соединения. Поместите на стекло резиновую прокладку, сверху закройте ее алюминиевой пластиной. Потом положите сверху деревянный брусок, чтобы не повредить всю эту конструкцию в процессе закрепления, и собственно закрепите, легко ударяя по ней киянкой. Это называется опусканием или надеванием пластины на стекло. Проделайте это по всей длине стекла, перемещая брусок и осторожно повторяя удары. Точно так же крепится секция с прокладкой на противоположной стороне стекла. Оконная ручка помещается с той стороны, где находится секция, которая потом войдет в боковую направляющую.
5. Устанавливаем угловые детали. Плотно наложите прокладку на верхний и нижний края стекла, затем вставьте детали так, чтобы они помещались в углах верхней и нижней секциях рамы и закрепите их, опять-таки применяя удары киянки по деревянному бруску. В боковых рамочных секциях есть специальные пазы – выступающие части угловых деталей войдут именно туда. После того, как вы загоните пластиковые ролики или колесики в каждую рамочную секцию, а именно в нижний паз, можно будет закрепить их самопривинчивающимися шурупами.
6. Устанавливаем скользящие рамы. Снова отрезаем куски направляющих в количестве двух штук. Размер определяем по длине нижней направляющей. Вставляем их в пазы. Затем пприкрепляем противосквознячные полосы – на всех рамочных секциях для этого есть специальные пазы. Следует сначала начать с верхней направляющей – вставить каждое стекло именно туда, а уж потом с осторожностью разместить в пазу нижней направляющей.
Установка распашной рамы
Давайте разберемся, как правильно навесить дополнительное окно. Прежде всего следует убедиться, что ширина плоских деревянных поверхностных частей оконной рамы позволяет крепить фиксаторы. А если нет – профили узкие или же рама из металла – то вместо фиксаторов закрепите деревянные планки в четвертях окна.
Теперь будем снимать мерки для стекол. Инструкции изготовителя нам в помощь! Следуя ей, отрежем стекло, а потом установим, как указано выше, прокладки и секции рам (точно так же, как в случае с раздвижными окнами). Берем винты, прилагающиеся в комплекте, и привинчиваем петельные штыри к раме – либо к верхней перекладине, либо к боковому косяку, как вам удобнее. Затем на выбранной нами, нужной рамочной секции закрепляем в углублениях петельные гнезда. И наконец на трех оставшихся сторонах рамы ставим поворотные замки. Осталось лишь навесить на петельные штыри петельные гнезда, и – вуаля! – наша распашная рама готова!
