ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЛАЖНОСТЬ Влажность древесины можно определить несколькими способами. Например, в бытовых условиях пригоден электровлагомер. Дело в том, что электропроводимость древесины весьма зависит от её влажности. Этот закон положен в работу данного прибора. На электровлагомере расположены специальные иголочки, к которым подведены электропроводки. Иглы, введённые в тестируемую древесину пропускают таким образом ток через провода, а на шкале прибора сразу видно, насколько высока или низка степень древесины. Имея дело с опытными резчиками по дереву, вполне можно обойтись без электоровлагомера, потому что эти специалисты способны определить влажность древесины «на глазок». Для этого нужно знать виды древесины, иметь представление о её физических свойствах, например, о плотности. О влажности дерева нам могут красноречиво «рассказать» такие признаки как масса и её свойства, коробление, наличие трещинок, цвет коры, древесины, величина коры. Все эти сведения способны помочь определить нам, насколько сыра или суха наша древесина. Если после обработки рубанком оставшаяся стружка легко сминается рукой – значит, древесина достаточно влажная. Интенсивное крошение или даже ломка стружки указывает на сухость дерева. Обработав материал стамеской, также обращаем внимание на стружки. Они крошатся? Следовательно, древесина пересушена. Признаком влажности дерева считается лёгкость, с которой она поддаётся резке стамеской, и влажный след в области пореза. Качественная резьба не может быть обеспечена при таком состоянии. Ведь деформации, такие как коробление или растрескивание, тогда неизбежны. СУШИМ ДРЕВЕСИНУ! Естественно, что сухая древесина предпочтительней, так как она обладает различными ценными свойствами: она более прочная и долговечная, её легко отделывать и склеивать, а ещё она не склонна к загниванию и короблению. Но у любого предмета и явления, даже у самого хорошего, есть свои недостатки. У древесины таким недостатком является повышенная чувствительность к влажности окружающей среды и её изменениям. Когда влажность повышается, древесина, впитав в себя влажность, разбухает. В отапливаемых помещениях капризная древесина начинает высыхать и коробиться. Чтобы достойно сохранить древесину в качественном виде, нужно хранить её на воздухе при влажности не более 18%, а в помещении – до 10%. Древесину можно сушить разными способами, но предпочтительнее всего делать это на воздухе, но в тени, при обязательном наличии навеса и на сквозняке. Сушка на солнце приведёт к трещинам и короблению дерева, потому что внешняя сторона нагреется быстро, а внутренняя так и останется влажной и сырой, а перепад температур и есть верный путь к деформациям. Если мы сушим брус, доски, любой п/м, необходимо уложить их штабелями в различные подставки, имеющие высоту не менее 50 см. Дабы избежать коробления досок, складываем их внешней стороной вниз, а внутренней наверх. Это важно! Многие, чтобы сушка досок протекала быстрее, ставят их на кромки, стремясь к интенсивному проветриванию и испарению влаги, но тем самым только провоцируют ещё большее коробление. Чтобы уменьшить коробление штабелей, состоящих из только что срубленных или живых деревьев, правильнее будет уплотнить их сверху тяжёлым грузом. Естественная сушка способствует образованию трещин на торцах. Чтобы избежать это, требуется прокрасить торцы масляной краской. Хорошо действует пропитка горячей олифой. Обработка должна происходить практически сразу в разрез после поперечных перепилов. Особо влажное дерево можно обсушить, применяя паяльную лампу. После такого типа просушки обязательным действием будет прокраска торцов. Также нельзя оставлять кору от стволов. Её удаляют обязательно. Исключение составляет область у торцов – там сохраняются небольшие пояски-муфты для того, чтобы дерево не растрескивалось. Ширина таких поясков должна быть 20 – 25см. Очищение от коры предупреждает заражение жучком и грибком, помогает дереву быстрее пересохнуть. Ствол, одетый в кору, оберегает дерево от загнивания и заболеваний. Атмосферная сушка (или сушка на воздухе) при тёплой погоде обеспечивает 12% – 18% влажность древесины. Не обходим стороной: другие способы сушки древесины Выпаривание
Это ещё древнерусский способ, проверенный нашими предками. Распилив древесные заготовки на части нужного размера, их помещают в чугун. Туда же добавляют опилки, «родственные» нашим заготовкам, то есть из той же партии древесины, заливают водой. Чугун должен несколько часов простоять в печи, которая заранее была протоплена, а теперь остывает. Идеальная температура для такого топления – 60 – 70 С. Процесс, который происходит при этом, называется «выщелачивание». Суть его заключена в выпаривании древесины. Протомившись, дерево начинает гнать свои соки наружу, затем совершается самоокрашивание в прекрасный тёмно-шоколадный насыщенный цвет. Происходит почти чудесное явление: на дереве проявляется натуральный рисунок, индивидуальный для каждого дерева. Выщелачивание создаёт прекрасные условия для дальнейшей обработки дерева и последующего хранения, ведь оно уже намного меньше склонно к короблению и растрескиванию.
Парафинирование
Для начала растапливаем нужное количество парафина, разогреваем печь до 40С. Помещаем заготовки в парафин, а затем и в печь, где держим наши материалы несколько часов. Нам понадобится ещё несколько дней для того, чтобы древесина просохла. Результат парафинирования аналогичен результатам при выщелачивании.
Запаривание в льняном масле
Льняное масло пригодится нам для того, чтобы пропаривать в нём посуду, сделанную из древесины. Для улучшения качеств древесины оно также пригодно. Залив масло в ёмкость, заложив туда заготовку, пропариваем её на очень и очень медленном огне. И получаем очень прочную и водостойкую древесину!
