В России с незапамятных времен соблюдается традиция делать большую часть ремонтных работ внутри дома своими руками. И это хорошо. Действительно, для чего платить ремонтной бригаде, если наклеить обои или покрасить полы можно и самостоятельно. Тот, кто чувствует в себе силы, способен построить и садовый домик, и беседку без посторонней помощи. Но есть и отдельная область домашней работы, которая вызывает не только недоумение, но даже страх. Это сантехника. При малейшей поломке мы редко беремся за дело сами, предпочитаем послать заявку в ЖКХ и ждать сантехника. Но в последнее время, с появлением на рынке импортного оборудования, нужно подумать о том, чтобы расширить свою квалификацию в плане ремонта. Начать следует с самой важной вещи – установки унитаза.
Отводные и подающие сантехнические коммуникации Вначале нужно внимательно изучить принципы сантехнического оборудования, которые характерны для обычной типовой квартиры. Система эта целостная, и о ней нужно иметь полное представление. Проще говоря, давайте разберемся в том, как вода попадает в нашу квартиру и как она из нее уходит. Начнем с подающих напорных водопроводных труб. Обычно они бывают стальными. Но в последние годы все чаще для этого применяется медь. Трубы из меди дороже по цене, но служат они долго и практически не ржавеют. Трубы из стали, как правило, выпускают неоцинкованными, именно поэтому они подвержены ржавчине. По-другому их называют черными трубами. Оцинкованные стальные трубы более качественные и крепкие. Свежеизготовленные черные трубы отличаются по продольным сварным швам, которые четко видны на их поверхности. В оцинкованных трубах слой, противостоящий коррозии, имеет толщину не меньше 40 мкм. Он наносится и на наружную, и на внутреннюю поверхность. Трубы различны. Они группируются по диаметру
условного прохода, другими словами, по размерам внутреннего диаметра. Если учитывать толщину стенок, то водопроводные трубы делятся на обыкновенные, легкие и усиленные. Их соединениями служат тройники, муфты, переходы и другие фасонные составляющие с резьбой. Если трубы имеют один и тот же диаметр, они соединяются прямыми муфтами, а если разный – то переходными. Если на трубопроводе предусмотрены повороты, а они встречаются очень часто, то здесь используются угловые муфты. Ответвления делаются с помощью тройников. Чтобы смонтировать пересечения труб, находящихся в одной плоскости, необходимо установить крестовины. Теперь об отводных канализационных трубах. Их обычно делают из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы покрываются слоем нефтяного битума. Он не только ставит антикоррозионную защиту, но и сокращает трение воды о трубную внутреннюю поверхность. Так как необходима тщательная герметизация, на соединения канализационных труб следует обращать особое внимание. Обычно цилиндрическая часть трубы вставляют в раструб другой трубы, а образующийся между ними зазор законопачивают паклей и зачеканивают цементно-песчаным раствором. Теперь о входах в канализационные трубы. Здесь обязательно устанавливаются сифоны. Обычно они располагаются там, где сантехническое оборудование подключается к отводной канализационной линии. Сифоны представляют собой гидравлические затворы, которые обычно перекрывают доступ газов канализации в жилое помещение. После того, как мы разобрались в действии подающих и отводных линий сантехники, можно заняться самым главным делом, о котором, собственно, и идет речь. Это установка унитаза.
Установка унитаза
Чтобы прикрепить унитаз к полу, используют три способа выполнения этой работы. На плиточном или цементном полу его фиксируют шурупами, которые ввинчены в дюбели. Самый старый способ, но самый надежный – прикрепить унитаз
к тафте. Это деревянная доска, которую необходимо утопить в выемке пола. Тафту делают из проолифленной прочной древесины, чаще всего дубовой. Внизу тафты устанавливают анкеры. Они надежно ее закрепляют в полу. Самые простые анкера - это гвозди, которые вбивают в шахматном порядке. Они выступают из тафты на расстояние 20-30 мм. Выемку в полу заливают цементно-песчаным раствором, в нем и утапливают тафту с анкерами. Когда раствор схватывается, унитаз фиксируют обычными шурупами. Их смазывают тавотом либо автомобильной графитной. Тогда они будут легко отворачиваться впоследствии. Под головки шурупов подкладываются резиновые шайбы, они не дают повредить станины унитаза. Унитаз устанавливается и с применением эпоксидного клея. В этом случае нужно очистить обе склеиваемые поверхности от прилипшей грязи и обезжирить их. Потом они обрабатываются корундовым камнем. Таким образом, создается шероховатость. После этого поверхности снова обезжириваются. На опорную поверхность нужно нанести слой смолы, толщина которого - 4-5 мм. Унитаз в этом случае будет плотно прижат к полу. Чтобы произошло полное схватывание раствора или эпоксидной смолы, выдержка поверхности должна происходить в течение 10-12 часов. На это время вам придется бегать в соответствующее заведение куда-нибудь к соседям или воспользоваться платными туалетами. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно тщательно подключаться к отводной линии. Та часть унитаза, которая непосредственно присоединяется к канализационному отводу, носит название выпуска. Выпуск бывает прямым либо косым. На нем располагаются наружные канавки, они промазываются разведенным в олифе суриком. Потом выпуск плотно и тщательно обматывается смоляной прядью. Прядь не доходит до конца выпуска на 3-4 мм. Если это произойдет, она попадет в трубу и образуется затор. Потом выпуск вставляют в раструб канализационного отвода, который перед этим очищается от старого герметика. После проведенной процедуры кольцевой зазор законопачивают жгутиками, сделанными из льняной пряжи. Зазор зачеканивается с помощью цементно-песчаного раствора. Чтобы зачеканка не выкрашивалась, обмотайте бинтом получившийся свежий шов и промажьте его оставшимся раствором. Еще одна операция заключается в подсоединении смывного бачка. В том случае, если бачок прикрепляется прямо к полочке унитаза, патрубок присоединяется к горловине с помощью резиновой манжеты. Треть ее надевается на патрубок, две трети выворачивают наизнанку, а потом натягивают на нее же. Торец патрубка при этом обнажается. Когда патрубок и горловина совмещены, вывернутая часть манжеты как раз и надевается на горловину. Зачастую смывной бачок прикрепляют к стене на определенном расстоянии от унитаза. В этом случае к бачку приворачивают трубу, ее противоположный конец смазывают суриком и оборачивают паклей. Трубу и горловину унитаза соединяют с помощью манжеты. Она фиксируется на трубе посредством тонкой проволоки. Ну и наконец, проводится запитка смывного бачка, для чего используется подающая водопроводная труба. В бачке регулируется уровень воды. Не забудьте о том, что перед тем, как начать работу, следует полностью отключить воду. Запорный вентиль расположен на подающей водопроводной трубе, сразу при ее входе в помещение. |
