Такие колодцы имеют форму трубы, и поэтому их ещё называют трубными или трубчатыми. При их строительстве используют камень, железобетон, кирпич-железняк (он нуждается в последующем оштукатуривании). Трубные колодцы отличаются от деревянных большим сроком эксплуатации и более высокой степенью гигиеничности, но при этом они не так экономичны.
Для строительства колодцев используют либо пережженный кирпич-железняк, либо красный кирпич хорошего обжига. Другой для этих целей не подходит. Раствор для кладки готовят из портландцемента, заполнителя (гравий или щебень) и речного песка.
Обычно, соотношение ингредиентов раствора такое: три части песка и одна часть цемента. Впрочем, так бывает не всегда, всё зависит от марки цемента. Чем больше его в растворе, тем лучше его свойства. Не помешает и добавление в раствор специальных присадок. Они повысят его прочность, морозоустойчивость и значительно уменьшат влагопроницаемость. К таким полезным добавкам относятся различные масла для опалубки, жидкие добавки, пластификаторы. Последние не только ускоряют процесс затвердевания бетона, служат его долговечности, но и позволяют при замешивании раствора использовать гораздо меньше воды. Не стоит за один раз готовить большое количество бетонной смеси. Если её не использовать в течение часа, она застынет и придет в негодность.
Предварительно необходимо запастись несколькими рамами, а уж потом приступать к рытью котлована колодца. Их диаметр должен совпадать с диаметром вашего колодца. Для надёжности нижнюю раму делают из мореного дуба, железобетона или металла. По внешнему нижнему краю она имеет стальной нож. Кроме того, основная рама должна иметь ширину равную ширине кладки, толщину около десяти сантиметров и внешний диаметр, превышающий диаметр других рам на шесть сантиметров. Промежуточные рамы, также как и верхнюю, обычно изготавливают равными (или чуть уже) толщине кладки, а их собственная толщина не превышает восьми сантиметров. Рамы сбивают из досок. Концы гвоздей необходимо загнуть.
Перед тем, как спустить готовую раму в котлован, следует произвести ещё несколько операций. Сначала на равном расстоянии надо просверлить отверстия для анкеров. Отверстия должны находиться строго одно под другим. На промежуточных рамах расстояние между анкерами равно 12 сантиметрам. На верхней и нижней рамах – шести сантиметрам.
Затем в основной раме при помощи гаек с шайбами укрепляют шесть анкеров. Готовую конструкцию спускают в котлован колодца. Для проверки точности горизонтальной установки рамы используют уровень. Следующий шаг – навинчивание гаек на промежуточной раме, спуск её в колодец и закрепление поверх нижней. Для пущей прочности вся полученная конструкция сверху укрепляется брёвнами.
Чтобы кирпичная кладка вашего колодца была правильной формы, заранее приготавливают специальный шаблон. Он представляет собой состоящее из двух половинок кольцо, которые скрепляются клиньями. На нижнюю раму наносят слой раствора, толщиной в сантиметр-полтора, и начинают выкладывать кирпичи. Первые два ряда кирпичей должны быть уложены тычковой кладкой в один-полтора кирпича. Дальше можно чередовать тычковые ряды с ложковыми. Зазоры, которые образуются между кирпичами снаружи при круговой кладке, забивают цементным раствором, смешанным с кирпичной крошкой. Не забывайте делать в кирпичах выемки или отверстия для анкеров.
Для прочности кладки в каждом четвёртом ряду по всему диаметру укладывают тонкую двойную проволоку. За пять-шесть сантиметров до очередной промежуточной рамы вначале закрепляют на ней анкеры, а уже потом возобновляют кладку. Пространство между верхним рядом кирпичей и рамой наполняют раствором, содержащим щебень или гравий (в пропорции один к трем). Затем утрамбовывают его доской, толщина которой такая же, как и высота промежутка между рамой и кирпичами.
Чтобы в колодец было удобно и безопасно спускаться, внутри сооружают подобие лесенки из стальных скоб толщиной не менее 15 сантиметров. Для защиты от ржавчины их покрывают двумя слоями краски для наружных работ. Их укрепляют на стенке колодца вразброс одну под другой. При этом оптимальное расстояние между скобами-ступенями от двадцати до двадцати пяти сантиметров.
В случае, когда вода будет поступать через стены колодца, устанавливают фильтры. Отличным материалом для них послужит пористый бетон. Поэтому в кладке необходимо оставлять для фильтров специальные окошки (25 на 50 сантиметров). Перед началом кладки дно колодца накрывают досками. Это предохранит его от засорения посторонними предметами. Оголовок колодца делают так. Нарезают из стальной проволоки арматуру, укладывают её на верхний ряд кладки и заливают толстым слоем бетона.
Расстояние между рамами называется захваткой. Закончили выкладывать первую – приступайте к её оштукатуриванию (внутреннему и внешнему). Для упрощения этой процедуры в местах крепления анкеров устанавливают так называемые маяки. Ими служат шесть ровных реек, расположенных на одинаковом расстоянии. Их длина должна быть такой же, как и длина одного захвата. Затем между ними крепят деревянную малку, представляющую собой полукруг. Радиус этой малки – половина внутреннего диаметра колодца. Благодаря движению малки вниз и вверх, нанесённый на стену раствор ложится ровным слоем.
После штукатурки первой захватки, рейки убирают, зазоры замазывают цементом и заглаживают кельмой.
Оштукатуривание стенок колодца проходит в два приёма. Вначале обрызг (нанесение жидкого раствора, который забивает все щели между кирпичами), затем – грунтовка, для неё используют более густой раствор. Когда ваша первая захватка оштукатурена, можно продолжить выемку грунта. Углубившись на метр-полтора, возобновляют кладку. Иногда, чтобы усилить нижнюю часть колодца, уже оштукатуренную стену зашивают крепкими толстыми досками.
Когда ваш колодец достигнет необходимой глубины, его необходимо зафиксировать. Для этого используют бетонные плиты или большие камни в форме плиты, которые укладывают под ножи нижней рамы. Их края должны выступать хотя бы на полметра за границы колодца. После завершения строительных работ дно очищают от всего лишнего и посыпают гравием или песком.
Как мы уже писали выше, при кладке колодца вместо кирпича можно использовать природный камень. Единственный минус этого способа – неправильная форма строительного материала. Поэтому перед началом камням придётся придать нужную форму и размер. Лучше выбирать плоские или немного вогнуты камни весом не более килограмма. Следует проверить и качество камня. Сделать это просто: при ударе молотком хороший камень издаёт чистый звук и не раскалывается на куски. В остальном же каменная кладка выполняется так же, как и кирпичная.
Для подгонки первоначально рекомендуется сухая кладка, без использования раствора. Вы подбираете камни примерно одинаковые по форме и размеру, и только после этого скрепляете их при помощи стальной арматуры и цементного раствора. Швы требуют тщательной заделки. Внешняя сторона колодца должна быть ровной, иначе неровные края камней при спуске ствола колодца, зацепившись за почву, разрушат готовую кладку.
А вообще лучше всего при кладке колодцев использовать бутовый камень. Это куски доломита, песчаника, гранита, известняка. Они могут быть неправильной формы, но обязательно должны иметь гладкую поверхность. Их вес не должен превышать 50-ти килограммов.
