Водопроводные краны, которые эксплуатируются длительное время, начинают дребезжать, течь, плохо перекрывают воду.
Если течет кран, начните с того, что отключите подачу воды в вашу квартиру. Чтобы сделать это, нужно перекрыть запорный вентиль, который, как правило, расположен на водопроводной трубе, проходящей в туалетной комнате. После этого можно приступить к выявлению и устранению дефектов в кране, вывернув кран гаечным или разводным ключом.
Наиболее часто неполадки в водопроводных кранах возникают по причине изношенности уплотнительной прокладки, которая расположена под золотником крана, а также из-за плохой набивки сальника или потому что сработалась резьба штока.
Причиной протечки воды из крана может послужить скопление инородных тел (окалины, песчинок и т. п.) между гнездом клапана и уплотнительной прокладкой, которые разрушают прокладку. Прокладку можно испортить, каждый раз слишком сильно закручивая кран.
Замена уплотнительной прокладки. Слив из водопровода оставшуюся воду, гаечным или разводным ключом нужно вывернуть крышку крана, затем извлечь золотник и снять с него изношенную прокладку. Вместо старой на нижний штифт золотника ставят новую, вырезанную из кожи или резины. В краны, по которым течет горячая вода, обычно ставят кожаные прокладки.
Ремонт займет меньше времени, если купить в хозяйственном магазине золотники с прокладками или уже готовые отдельные прокладки. Если готовой прокладки нет под рукой, можно вырезать ее самому из толстой кожаной подошвы или кусочка резины. Резиновая прокладка изнашивается намного быстрее, особенно в кране с горячей водой. Намного дольше обычных служат стойкие прокладки, сделанные из старой шины от мотоцикла или автомобиля. Вырезать прокладку нужно из боковины, поскольку там шина тоньше, а прочность будет создаваться нитями корда. Процесс замены заключается в том, что старый золотник с пришедшей в негодность прокладкой извлекается, а на его место вставляется новый. Можно также просто заменить прокладку на старом золотнике. Если на нижнем штифте прокладка закреплена винтом, то, заканчивая операцию, его необходимо завернуть.
Установив золотник, необходимо убедиться, что он способен легко поворачиваться в гнезде шпинделя. Если в этом гнезде осела накипь, ее нужно удалить теплым уксусом. Если золотник в гнезде будет закреплен слишком жестко, прокладка износится раньше времени.
Прокладка по размеру не должна превышать штифт золотника. После замены прокладки и установки крышки крана, нужно снова открыть запорный вентиль, чтобы вода пошла в трубопровод. Кран после ремонта должен перекрывать воду без особых усилий. Если прокладка была изготовлена из новой резины, сильно закрывать кран не следует, потому что она опять быстро придет в негодность.
Набивка сальника. Бывает, что, когда кран открыт, вода начинает течь там, где из верхней части крана выходит шпиндель. Нарушение герметичности крана обычно бывает вызвано разрушением сальниковой набивки. Сначала следует попробовать подтянуть сальниковую гайку гаечным ключом. Если это не дает результата, придется менять сальниковую набивку. Сальник представляет собой льняной или асбестовый шнур, не пускающий воду вверх и создающий таким образом герметичность вокруг шпинделя. Сальниковую гайку нужно отвинчивать при помощи двух гаечных ключей: одним зажимают головку корпуса, вторым - сальниковую гайку. После этого старую набивку удаляют острием ножа или тонкой отверткой. Новую сальниковую набивку нужно смазать свиным салом или воском (вероятно, отсюда происходит и само название «сальник»), затем аккуратно навернуть на винтовую нарезку, так чтобы набивка глубоко вошла туда. В завершение снова закрутите сальниковую гайку и поставьте головку корпуса на место.
Износилась резьба штока. Более серьезной неисправностью является износившаяся резьба штока. Однако и с этой проблемой в многих случаях можно справиться самому. Шток нужно установить так, чтобы он действовал на неизношенном участке. Необходимо удлинить шток, вставив в отверстие, где он находился, кусок проволоки или гвоздя. Отверстие можно залить расплавленным оловом примерно на треть. Следует учесть, что оловянно-свинцовый припой или свинец для этого не годится из-за своей токсичности. Отремонтированный кран может прослужить еще очень долго.
Раковины в гнезде золотника. Если прокладку заменили, а течь продолжается, вероятно, причиной протекания кранов являются зазубрины и углубления, которые есть на поверхности золотникового гнезда, куда прижимается прокладка. Попробуйте протереть гнездо шлифовальной шкуркой. Вот один из возможных приемов: в чашечку вместо прокладки нужно вставить несколько кружочков, предварительно вырезанных из шлифовальной шкурки. Затем вставьте шпиндель в кран и протрите гнездо, поворачивая шпиндель влево и вправо. Если результат не достигнут, попытайтесь выполнить прошлифовку другим способом. Наклейте резиновым клеем на резиновую прокладку кружок, вырезанный из мелкозернистой шлифовальной шкурки, имеющей тканевую основе. Затем насадите эту прокладку на надфиль с четырьмя гранями. Вставьте надфиль в ручную дрель. Сделайте несколько оборотов дрели, и таким образом гнездо будет очищено. При небольших углублениях и зазубринах может помочь резиновая конусообразная прокладка или сделанная из нескольких слоев многоступенчатая кожаная.
Седло крана разрушено коррозией. Если кран протекает вследствие того, что седло разрушено коррозией, а попытки устранить течь оказались безуспешными, можно попытаться установить на седло клапана не только мягкую резиновую прокладку, но и металлическую шайбу. Если кран по-прежнему протекает, нужно отпилить кусок медной трубки длиной 4-5 мм с наружным диаметром в 8 мм. Вставив в дрель сверло на 8 мм, углубить до 3,5-4,5 мм отверстие в седле. Предварительно смазав трубку эпоксидным клеем, вставить ее в отверстие, так чтобы торец трубки несколько выступал над плоскостью седла. Кран можно собрать только после того, как клей затвердеет. Работать он будет дольше, чем новый. Возможен еще один вариант. Нужно зачистить седло до блеска, в отверстие клапана забить деревянную вставку, а затем расплавленным оловом залить дефектное место.
Устранение шума и дребезжания в водопроводе. Причиной появления дребезжания в трубах является увеличение зазора между гнездом и штоком, которое происходит из-за износа уплотнительной прокладки. Ее нужно просто заменить. Если шум после замены прокладки не прекращается, а лишь меняет тональность, рекомендуется снять фаску по внешнему обводу прокладки под углом 45°. Это без особых проблем можно сделать с помощью наждачного круга.
Дребезжание также может быть обусловлено конусом вентиля, если он сидит на шпинделе слишком свободно. Из отверстия в шпинделе нужно вынуть тарелку клапана с конусом. Затем легкими ударами клиновидной стороны молотка несколько осадить отверстие и начать вращение шпинделя вокруг собственной оси. Время от времени при этом нужно вставлять конус вентиля, чтобы проверить, не проваливается ли он под влиянием собственной тяжести.
Если после повторного подключения крана к системе водопровода шум и дребезжание не прекращаются, придется менять изношенную деталь (тарелку, шпиндель или полностью верхнюю часть вентиля).
Чтобы кран исправно работал как можно дольше, заворачивать и отворачивать его нужно плавно, не делая резких движений и не прикладывая слишком больших усилий. Профилактику нужно проводить регулярно, не дожидаясь появления неисправности: каждые 1-2 года менять прокладки в кране с горячей водой и каждые 2-3 года – в кране с холодной водой.
Отверстия и трещины в водопроводных трубах. До прибытия ремонтников небольшие отверстия или трещины в трубах можно заделать несколькими слоями изоленты, резиной или кусочком листового металла, надев сверху хомутик. Можно использовать резинку-ластик, если прижать его планкой или хомутиком, сверху и снизу при этом обвязав бечевкой.
В качестве герметика при соединении трубопроводов можно использовать даже жевательную резинку. Ее в размягченном виде наносят на резьбу тонким слоем, а затем накручивают муфту.
