Ремонт в ванной комнате обязывает отнестись с предельным вниманием к вопросам проведения электромонтажа и электрической проводки. Электромонтажные работы, осуществленные с огрехами, повлекут немало затрат как временных, так и денежных для устранения неисправностей. Кому нужен холодный теплый пол под ламинатом или, допустим, готовочная плита, когда включаешь которую, вырубается свет на кухне. После некоторых мастеров как Мамай прошел. Последствия, предстающие в виде скрученных проводов, которые были пробиты во время монтажа каркаса под панели, выключателя в пробое «нуля», путаницы с разводкой проводов, а то и УЗО, оказавшееся на нуле, и - о ужас! - неверно выполненное заземление вряд ли обрадуют или украсят современное жилище да это и вообще – небезопасно. Для владельцев жилья в так сказать «старом фонде», где проводка с трудом справляется с несколькими лампочками, телевизором да холодильником «времен очаковских», и квартир, которым уже за 20, без вариантов – всю электрическую проводку нужно будет обязательно поменять.
Вся соль в том, что «раняшняя» проводка представляет собой алюминиевый провод, металл мягкий, с годами он становится хрупким, пару раз нечаянно согнул и провод сломался. Однако чтобы добраться до места излома, порой требуется долбежка стены. А если на провод из алюминия, который к тому же под напряжением, попадает влага - допустим, изоляцию пробило, - то пиши, пропало, причем очень быстро. Так что при ремонте квартиры, делайте проводку медным проводом. При этом силовым розеткам требуется сечение 2,5 мм2, а для освещения необходимо 1,5 мм2.
Сейчас нередко устанавливают розетки преимущественно для «стиралок» прямо в ванной. Удобно. И все-таки в такого типа помещениях отмечается повышенная влажность, и лучше вынести и выключатель, и розетку на внешнюю сторону стены. Не стоит стопроцентно доверять тому «заземлению», что есть в вашей квартире. Ведь на самом деле это – зануление, то есть не совсем то, на что вы надеетесь.
Два способа зануления
Первый. Вместо «земли» на клемму, что находится внутри корпуса розетки, крепят перемычку от «ноля». Это может обернуться следующей неприятностью. Вдруг какой-нибудь Самоделкин спутает нулевой провод с фазовым, тогда прощай все электрические приборы, которые вы, наоборот, намеревались обезопасить. Сам этот рабочий нуль «любит» собирать всякую «грязь» с неисправных приборов или с проводки. К тому же, бывает, что в домах предохраняющие автоматы действуют на разрыв линии и фазового и нулевого провода. То есть практикуемое «зануление» становится просто бессмысленным.
Второй. Осуществляют проводку еще одного провода, а именно от розетки к коридорному распредщиту, цепляя его на корпус щита. Этот провод зовется «чистым нулем». Иногда случается, что корпус щита оказывается загрязненным, при этом пробник фиксирует наличие потенциала. Следует обратиться в ДЭЗ с просьбой устранить неисправность.
Прокладывать электропроводку нужно в соответствии с разработанным планом с указанием размещения как розеток, так и выводов для дополнительного освещения, стиральной машины, электрического полотенцесушителя.
Необходимо учесть, что под электропроводку в стенах выдалбливают штробы, туда вставляют пластмассовые трубки, в них-то и пропускают провода. Случись авария, можно спокойно извлечь провод, заменив его на новый, при этом отделка помещения не пострадает. Как правило, применяют гофротрубы d 6 мм и 20. Их можно покупать бухтами до ста метров.
В стенах под розетки и выключатели выдалбливаются специальные углубления.
Прокладка провода осуществляется вертикально и горизонтально линиям, расположение линий нужно знать точно с тем, чтобы не допускать нарушения их целостности во время сверления отверстий, забивания гвоздей и т.п. При горизонтальной прокладке необходимо отступать 50-100 мм от балок и карнизов, от потолка на 150 мм и плинтуса на 150-200 мм. Участки проводов, которые проложены вертикально, от углов помещения, окон и дверей должны быть удалены минимум на 100 мм.
Нужно проверить, чтобы не было соприкосновения провода с металлоконструкциями здания. Если прокладка ведется параллельно близлежащему трубопроводу с горючим содержимым, тот же газ, необходимо соблюдать расстояние, минимум, 400 мм. В случае соседства с трубопроводами отопления и горячей воды нужно использовать провод, имеющий защитное покрытие, или обезопасить проводку от негативного воздействия высоких температур прокладками из асбеста.
Запрещено
Ответвление и соединение проводов в помещениях при любом виде электропроводки осуществляют, используя ответвительные и соединительные коробки.
Жилы защитных проводов «земли» и «нуля» соединяют друг с другом сваркой. Эти проводники присоединяются к электрическим приборам, которые нужно занулить или заземлить, с помощью болтовых соединений. В таких проводниках не место выключателям или предохранителям. Иначе, если сработает защита, все включенные в эту линию электроприборы подпадут под зону опасного потенциала сети.
Это – основные положения, именно им нужно следовать при прокладке электрической проводки. Когда монтаж завершен, пусть электрик нарисует вам план-схему электропроводки и укажет места, где проходят провода и где к старым подключены новые. В принципе вы можете с этим справиться и сами. Сделать это нужно непременно, ведь через несколько месяцев вы напрочь забудете, где там и что.
