В нашей жизни порою бывают ситуации, когда необходимо в срочном порядке произвести внутреннюю перепланировку. Причина для этого могут быть разные: увеличение семьи, оборудование библиотеки, кабинета или подсобного помещения. При этом установка постоянных перегородок из таких материалов, как кирпич, бетон и прочих, имеющих большой вес, не всегда возможна. Решить возникшую проблему помогут сборные или деревянные стационарные перегородки. Их без ущерба для интерьера можно использовать и в коттеджах, и в квартирах, и в дачных домиках. Они не только имеют небольшой вес, но и могут быть неоднократно использованы – убрав такую перегородку в одном месте, её тут же можно установить в другом. А для конструкций облегчённой формы даже не требуется специальное основание: её можно ставить прямо на пол или на перекрытие.
Сделать такую мобильную облегчённую перегородку можно самостоятельно. Правда, для этого вам потребуется определённые набор инструментов и оборудования. Во-первых, верстак, большой рабочий стол и тиски. Во-вторых, различные измерительные инструменты, в том числе, уровень, рулетка, отвес. В-третьих, у вас обязательно должны быть различные пилы, свёрла, дрель, напильники, молотки, крепёжный материал, плоскогубцы, стамески, отвёртки, рубанки, наждачная бумага и тому подобное. Ведь вам придётся не только изготавливать каркас, но и обшивать его соответствующим материалом.
В качестве исходных материалов для сборных облегчённых перегородок используют материалы, широко представленные на современном строительном рынке, а именно: брус (для каркаса), доски различной толщины, ДВП, ДСП, фанеру, гипсокартон (в качестве обшивки). Впрочем, если вы хотите, чтобы ваша перегородка пропускала свет, можно применить и светопрозрачные материалы (например, стекло).
При необходимости для звукоизоляции сборных перегородок используют минерало-ватные прокладки. В качестве отделочных материалов для готовой перегородки применяют краски, безосновные плёнки или обои.
А вот создание стационарной деревянной перегородки – процесс более длительный и трудоемкий. Здесь уже не обойтись без специального основания. Впрочем, его с успехом может заменить лага или балка перекрытия. Если же стационарная перегородка будет идти перпендикулярно лагам или балкам, то её направляющие следует укрепить так называемой диафрагмой (обычно для этого используют поставленные на ребро доски). Такие перегородки бывают двух видов – каркасно-обшивные и сплошные.
Первый этап – определение места, где будет установлена перегородка. Для разметки используют отвес и шнур. Затем мелом наносят линии на потолке, полу и стенах, – там, где к ним будут прилегать элементы конструкции. Второй этап – крепление (по начерченным линиям) верхней и нижней направляющих. При этом в качестве нижней используют доску толщиной пять сантиметров, к которой параллельно друг другу крепятся два бруса. Расстояние между ними должно соответствовать толщине досок, которые будут использованы для перегородки. Высота досок должна быть примерно на сантиметр меньше высоты комнаты. Третий этап – разметка отверстий под шипы на боковых торцах досок. Обычный диаметр – около двенадцати миллиметров, расстояние между отверстиями 10–14 сантиметров. Средняя длина самого шипа – десять сантиметров. Четвёртый этап установки сплошной перегородки – вертикальная установка досок и скрепление их деревянными шипами на клею. Вверху доски фиксируют при помощи треугольных брусков, прикреплённых к перекрытию.
Дверной проём обустраивают следующим образом. К двум доскам, расположенным по его бокам, сверху горизонтально крепят брус, который будет поддерживать доски перегородки, расположенные над проёмом. В местах примыкания к стенам стационарную перегородку приколачивают гвоздями в том случае, если стена тоже деревянная. Если же она из кирпича, бетона и других подобных материалов, то устанавливают специальные пробки, к которым потом прикрепляют перегородку. Затем её можно покрасить или покрыть лаком.
В том случае, когда планируется оштукатуривание перегородки, для её сборки используют необструганные доски, скрепляемые не шипами, а гвоздями. Сверху её обшивают либо гипсокартоном, либо сухой штукатуркой. Завершает внешнюю отделку наклеивание обоев. Перед нанесением так называемой сырой штукатурки предварительно набивают в два перпендикулярных друг другу слоя дранку – тонкие рейки, расположенные под углом в 45 градусов.
Деревянная стационарная перегородка также может быть и двухслойной. При этом можно использовать более тонкие доски толщиной от 20 до 35 миллиметров. Внешний ряд из более толстого материала монтируется вертикально, более тонкий внутренний располагают наклонно по отношению к первому. Угол наклона тоже не должен превышать 45-ти градусов.
В конструкцию каркасно-обшивочных перегородок входят верхняя и нижняя направляющие, доски толщиной от 1,9 до 2,5 сантиметра, стойки. В качестве звукоизолирующих материалов обычно используют либо минерало-ватные маты, либо сыпучие вещества (опилочно-известковая смесь, сухой просеянный шлак, перлит и т.д.). Для удобства монтажа перегородки одну сторону зашивают досками сразу, а вторую – поэтапно, равномерно заполняя внутреннее пространство звукоизоляционным материалом.
Для обустройства дверного проёма используют дополнительные стойки, скреплённые сверху поперечным брусом. Затем к стойкам прибивают гвоздями саму дверную коробку. Для внешней отделки готовой перегородки можно использовать как сухую, так и сырую известково-гипсовую штукатурку.
|
